Ya estamos aquí de nuevo tras una pequeña escapada por Tile... Esto, por Italia, concretamente recorriendo Lombardía y el Veneto. Me encuentro con muchas novedades así que vamos al lío... ¡Un saludo hamijos!

Nocturna: El salón de cine fantástico de Madrid, comienza mañana.

Este año promete en la edición de la capital, como podéis comprobar en el programa que hay en la web. Promete grandes dosis de Pulp de ese que tanto nos apasiona y conferencias de lo mas interesante. Tristemente este año me lo pierdo, pero haré todo lo posible para asistir el que viene. Las películas serán proyectadas en los cines Palafox, mientras que las charlas, conferencias y demás serán en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingles de Callao. Desde aquí, mi envidia a los que vayáis a asistir este año :(

Para mas info, descargar el programa y demás: http://www.nocturnafilmfestival.com/index.php/es/

¡El Legend!

Hinchados estáis de leerlo en numerosos artículos, pues lo cito con asiduidad y el otro día un lector me preguntaba que que coño era eso del Legend que tanto nombro en el "vloj". Pues no es ni mas ni menos que la (mítica) tienda de comics, literatura, mercha y todas esas frikadas que nos encantan de mi ciudad, Albacete, y si bien no es la única, ¡es de largo la mejor! Tras muchos años, (y muchos mas si metemos su antecesora, Comic-rol, del mismo fundador) vengo siendo cliente habitual y su dependiente, Javi durante muchos años y de un par de años acá Javi 2 (si, se llaman igual, ¿por que todos los dependientes de tiendas que me gustan en Albacete se llaman Javi?) han venido siendo mis cómplices de frikis tropelias, esos eruditos bibliotecarios que con eficacia han conseguido todas las frikadas que se me pasan por la mente y que con asiduidad se me ocurren. No puedo menos que recomendar a mis lectores locales (si es que alguno no lo ha hecho) que se pasen por tan ilustre librería, con un aire encantador a saturación que me encanta, que seguro que encuentran lo que estan buscando :)

Lugares: El castillo de Chillon

El castillo de Chillon se encuentra a orillas del lago Lemán, en la comuna de Veytaux, en Suiza. Tiene forma oblonga, con unas dimensiones de 110 m de largo por 50 m de ancho y una altura máxima de 25 m. Es una importante atracción turística. Fue una importante edificación defensiva ya desde la Edad del Bronce, que después fue fortificada por los romanos. El castillo de Chillon fue ocupado sucesivamente por la Casa de Saboya y más tarde por los berneses desde 1536 hasta 1798. La zona más antigua del edificio es de estilo gótico, construido en el siglo XIII; sus salas sirvieron de inspiración al poeta inglés Lord Byron. Está catalogado como monumento histórico de Suiza.

El castillo de Chillon está construido sobre una roca ovalada de piedra caliza que se adentra en el lago Lemán, entre Montreux y Villeneuve, con una pendiente escarpada a un lado y el lago y su abrupto fondo en el otro. La ubicación es estratégica: cierra el paso entre la Riviera del cantón de Vaud, que constituye al acceso hacia Alemania y Francia, al norte, y el valle del Ródano, que permite llegar rápidamente a Italia. Además, el lugar ofrece excelentes vistas sobre la costa de Saboya, enfrente. Una guarnición podía controlar de este modo, comercial y militarmente, la ruta hacia Italia y aplicar un peaje.

Las primeras construcciones se remontan a alrededor del siglo X, aunque es probable que este lugar ya fuera un emplazamiento militar privilegiado antes de esa fecha. Objetos que datan de la época romana, así como restos de la Edad del Bronce, fueron descubiertos durante las excavaciones del siglo XIX. A partir de una doble empalizada de madera, los romanos habrían fortificado el sitio antes de que en el siglo X se añadiese una torre cuadrada. Fuentes del siglo XIII atribuyen la posesión del lugar de Chillon al obispo de Sion. Un documento de 1150, en el que el conde Humberto III concede a los cistercienses de Hautcrêt el paso libre hacia Chillon, da fe de la dominación de la Casa de Saboya sobre Chillon. Por dicho documento sabemos que el propietario del castillo es un tal Gaucher de Blonay. Pero este señor de Blonay es más un vasallo del conde que uno de sus oficiales. Se trata de un dominio señorial de los Saboya en el marco de una sociedad feudal y no de un dominio administrativo.

La casa de Saboya transformó la fortaleza, entonces Castrum Quilonis, y la amplió durante el siglo XIII. La antigua cripta del siglo XI, dedicada a San Trifón, fue abandonada en ese siglo con motivo de la construcción de la capilla en la parte superior del castillo. Los Saboya querían extender su supremacía al país de Vaud y zonas limítrofes. El primer Saboya señor del castillo Chillon de que se tiene noticia data de 1198. El castillo se dedicó a fines militares, pero también sirvió de residencia para los condes. De hecho, fue una de las etapas de los viajes de la corte itinerante durante los viajes regulares del conde a sus territorios. En ausencia del conde, la parte noroeste del castillo, donde se encuentran sus aposentos, permanecía vacía y cerrada. Tomás I de Saboya se alojó en ellos alrededor de 1230. Él y su hijo, Pedro II de Saboya, «el pequeño Carlomagno», reorganizaron la región próxima al castillo construyendo aldeas, anexionando la zona del Chablais de Vaud y creando la «Patria Vuaudi». En 1214 se instaló un importante peaje en Villeneuve de Chillon, el actual pueblo de Villeneuve.

Pedro II recibió las llaves del castillo en 1253 y consolidó su presencia en las orillas del lago hasta Aubonne. A partir de ese momento, Pedro II de Saboya, incluso antes de su ascenso al título de conde y siguiendo el modelo de Inglaterra —adonde viajó entre 1252 y 1255—, inició la división del condado en bailiajes. Se creó el bailío de Chablais, convirtiéndose Chillon en capital intermitente a partir de 1260 hasta 1330, cuando Chillon se convirtió definitivamente en capital del bailío de Chablais con Aymon de Verdon a la cabeza. Aunque al principio el señorío de Chillon y el bailío de Chablais se atribuyeron a dos personas diferentes, los condes confiaron progresivamente estas dos funciones a una sola persona. Para estar a la altura de las ambiciones de conquista de sus propietarios, el castillo fue reforzado mediante la construcción de una segunda muralla y se elevó la altura de tres torres construidas en 1235. Pedro II confió los trabajos a Jacques de Saint George, un arquitecto y constructor especializado en obras militares. Pedro II regresó al castillo poco antes de su muerte en 1268. Albert Naef, el arquitecto que renovó el castillo en el siglo XIX, concedió gran importancia a las impresionantes modificaciones aportadas a Chillon por Pedro II.


El castillo cuentaba con veinticinco edificios y sirvió como prisión a mediados del siglo XIV, además de que los subterráneos permitían almacenar materiales y vino. En aras de la estética, el castillo fue decorado por iniciativa de Aimone de Saboya, llamado «el Pacífico», quien contrató a Jean de Grandson para realizar las pinturas de las habitaciones y de los grandes salones.

El año 1348 fue testigo de una de las páginas más dolorosas de la historia de Chillon, con los estragos de la peste. Los judíos fueron detenidos y torturados para hacerles confesar que habían envenenado el agua de los pozos. Sus confesiones provocaron la furia del populacho que se entregó a las masacres y las expulsiones. Trescientas comunidades fueron aniquiladas o deportadas sin que el conde de Saboya interveniese.

Amadeo VI de Saboya, llamado «el Conde Verde», puso en marcha una expedición al país de Vaud en 1359 e hizo un alto en Chillon. Sin embargo, los siguientes condes, como el «Conde Rojo», se desentendieron de la gestión de la región y la dejaron en manos del señor y baile de Chillon. El castillo es húmedo, y el frío que reina en él lo hacía poco confortable. No obstante, esto no impidió que el antipapa Félix V residiera en él en 1442.

En la prisión y en los húmedos calabozos del sótano se pudrían los bandidos y los herejes de la región. Chillon fue el lugar de detención, entre 1530 y 1536, de François Bonivard, quien inspiró un poema de Lord Byron en 1816, Le prisonnier de Chillon (El prisionero de Chillon).



Con el aumento de poder de sus enemigos, la casa de Saboya, convertida en ducado de Saboya en 1416, ya no podía manejar su extenso territorio. El castillo constituía una especie de enclave en territorio bernés. Al sur, Chablais y el castillo de Aigle estaban ocupados por Berna desde 1475. El mismo año, las propiedades de Saboya al norte del país de Vaud —Grandson, Orbe, Échallens— cedieron ante el avance de los confederados. Durante varias décadas, los berneses debilitaron un ducado tambaleante y minado por los conflictos con el ducado de Borgoña y el rey Luis XI de Francia, unido todo ello a una oleada de protestantismo. Los berneses se impacientaban y decidieron poner fin al ducado, que se había vuelto demasiado incómodo. En 1536, ayudados por losginebrinos que querían liberar a sus presos encarcelados en el castillo, los berneses prepararonn el asedio de Chillon.

El 20 de marzo de 1536, un centenar de soldados ginebrinos embarcaron en cuatro navíos de guerra y otros cuantos barcos. Los berneses, por su parte, llegaron el 26 de marzo a los alrededores de Lutry, a unos veinte kilómetros de Chillon. Resuenaron los cañonazos y el duque de Saboya, entonces a cargo de Chillon, ordenó que, si las tropas bernesas aparecían, se torturase a los presos de Ginebra mediante garrucha y se los ejecutase sin vacilar. A la mañana siguiente, los berneses llegaron a Veytaux y los valesanos aprovecharon la oportunidad para atacar también a los saboyanos por el sur. Por su parte, los barcos ginebrinos rodearon el castillo. Atrapados en tenaza por una potente artillería, los dirigentes saboyanos entablaron negociaciones. La guarnición se escapó durante la noche, perseguida por los ginebrinos, y desembarcó en Lugrin, para desaparecer en la noche. Los atacantes decidieron entonces entrar en el castillo; rompieron las puertas y las cadenas y descubrieron a varios presos en las mazmorras, entre ellos a Bonivard, debilitado por seis años en prisión, pero aún vivo.

El castillo, parcialmente dañado por el fuego durante el ataque, fue reformado, pero siguía siendo muy poco acogedor. Los berneses no cambiaron la arquitectura global de la fortaleza, pero convirtieron algunos edificios en almacenes, despensas, cocinas y pequeños cuarteles. Su función administrativa cambió. El baile que lo habitaba tuvo que ocuparse de la región de Vevey. En 1627, el castillo fortaleza de Chillon poseía varias piezas de artillería y munición. A partir de 1656 sirvió de puerto principal sobre el lago Lemán para la flota de guerra bernesa.

Esta ocupación bernesa duró hasta 1733, fecha en la que el baile se trasladó a Vevey por razones de insalubridad. En 1793, el castillo se convirtió en hospital para heridos de guerra. Pero la presencia bernesa se debilitó progresivamente frente a la voluntad del país de Vaud de acceder a la independencia.

El 11 de enero 1798, un grupo de gentes de Vevey ocupó el castillo y echó al baile bernés, que se marchó llevándose tapices que aún pueden verse en Berna hoy en día, y lo sustituyó por un puñado de gendarmes y vigilantes. El signo de la presencia bernesa sigue siendo aún visible en el flanco sur del castillo en un fresco con los colores de Berna y que puede verse desde la orilla. La independencia del país de Vaud y la creación de la «République Lémanique» se declaró oficialmente el 24 de enero de 1798. Después de un período de incertidumbre, debido a la presencia de las tropas francesas hasta 1802, el castillo perdió finalmente su utilidad como fortaleza.

Durante el siglo XVIII, se llenó el foso que bordea el lado este del castillo. En el curso de las restauraciones posteriores se reacondicionó este foso natural. En 1835, la fortaleza se convirtió en almacén de artillería y sufrió algunas modificaciones para facilitar el paso de los cañones. En 1866, la mazmorra albergó los archivos, y el castillo de Chillon sirvió como prisión militar. Este uso fue de corta duración. En 1887 se fundó una asociación para restaurar el edificio. Tras ser declarado monumento histórico en 1891, se llevaron a cabo unas excavaciones que en 1896 alumbraron restos romanos y permitieron comprender mejor la historia del castillo.

Triste retorno (otra vez) de Albion.

Bueno bueno bueno. Y no tan bueno. Como os dije, estuve estos dias por mi querida Inglaterra, tierra de retiro para mi persona, donde uno disfruta perdiéndose en esa metropoli de contrastes, tan caótica y disciplinada a la vez que es Londres.  Con motivo del Salute 2016 decidí volver de nuevo a la capital del Tamesis, la cual visito con tanta frecuencia como me puedo permitir, y heme aquí que este año la definición de mi viaje a sido ruina total y absoluta. Y para muestra, un botón:

Es gracioso por que en algún foro he leído que al cambio con libras no salia nada barato ir. Bueno, pues he adquirido cosas que me han costado LA MITAD que en España, que cada uno saque sus propias conclusiones. Por lo demás, el ambiente genial, mucho compatriota y un muy buen Salute, que si nada falla, repetiré el año que viene. Dado que la web estará saturada estos días de fotos, videos, monográficos y todo lo posible sobre el evento, considero absurdo describir o exponer nada mas, pero me reservo fotos para artículos vinculados que seguro os van a interesar ;) 

Adjunto fotografía mía durante el evento. Un saludo hamijos!

¡Hasta el lunes!

Bueno hamijos, me he cogido unos días para ir al Salute, así que a la vuelta os traeré fotos, videos, un sorteo y novedades. El lunes estaré dando guerra, como siempre :)

Lugares: El Castillo de Ambois

Bueno, ya hacia un tiempo que no escribía en esta sección, asi que vamos a un castillo breto... Francés.

El castillo de Ambois se encuentra en el Valle de Loire, Francia. Fue residencia real e incluso el rey Carlos VIII murió allí en el 1498, y fue atacado (y destruido) varias veces por los normandos. El castillo ha sido desde luego digno de cualquier relato de fantasía, pues sus muros han vivido asedios, asesinatos, conspiraciones, saqueos... Desde los sitios de los belicosos condes normandos a las guerras italianas, pasando por las revueltas religiosas de Francia, sus almenas han visto algunos de los hechos mas relevantes del medievo galo.

Como curiosidades de la fortaleza tenemos: 

• La capilla de Saint-Hubert, edificada sobre una gran roca entre 1491 y 1496, situada fuera del cuerpo del castillo, y cuya decoración, de arquitectura gótica tardía, tiene como tema la caza (san Huberto es el santo patrón de la caza). El dintel de la puerta de entrada de la capilla es una representación del santo en una cacería. Esta capilla formaba parte integrante del castillo y en ella se encuentra la tumba deLeonardo da Vinci, si bien está vacía, pues fue profanada durante la revuelta de los hugonotes.
• El ala llamada «de Carlos VIII», también de estilo gótico tardío, que comprende las viviendas del Rey y de la Reina.
• El ala Luis XII, de estilo renacentista.
• Dos grandes torres circulares: des Minimes y de Hurtault con rampas cubiertas en forma de caracol que permiten el acceso fácil de los caballos y de las carretas desde el nivel del Loira hasta la cota del castillo, esto es, a unos 200 metros.
• Sobre la terraza, existe un parque donde se encuentra un busto de Leonardo da Vinci y un memorial de Abd al-Qadir, fallecido en Amboise durante su cautividad.
• Carlos VIII murió allí el 7 de abril de 1498 a la edad de 28 años, después de haberse golpeado en la cabeza con el dintel de una puerta, en el foso del castillo, mientras jugaba al jeu de paume.
• Luis XII hizo construir una segunda ala, perpendicular al ala Carlos VIII, en estilo Renacimiento.
• Francisco I pasó allí su infancia y reordenó el ala Luis XII. Invitó a Leonardo da Vinci, que permaneció en Amboise, en el llamado Castillo de Clos-Lucé, una mansión situada cerca del castillo, desde 1516 hasta su muerte el 2 de mayo de 1519. Se construyó un pasaje subterráneo, para la comunicación entre ambos sitios. El gran pintor fue inhumado en la capilla de San Huberto.
• El castillo fue el teatro de la conjura de Amboise en 1560, preludio de las guerras de religión.
• A partir de Enrique III, las estancias reales se hicieron más escasas. Una gran parte del castillo fue demolida en el mismo reinado de Enrique III.
• Luis Felipe I heredó el castillo de su madre. Remodeló las antiguas murallas haciendo destruir las casas contiguas y redecoró el ala Luis XII.
• En 1847, el emir Abd al-Qadir, jefe de la lucha contra la colonización francesa en Argelia, se rinde ante las autoridades francesas, y en 1848 es encarcelado en el castillo, hasta que Napoleón III le concede la libertad en 1852.

Lugares: El castillo de Lindisfarne.

El Castillo de Lindisfarne es una construcción del siglo XVI que se encuentra en Holy Island, cerca de Berwick-upon-Tweed, en el condado de Northumberland, Inglaterra, la mayor parte del castillo fue modificada en la década de 1900 por Sir Edwin Lutyen. La propia isla es accesible desde la tierra continental cuando hay marea baja, por medio de un camino provisional. 

Localizado en la que una vez fue la frontera de Inglaterra con Escocia. No solamente luchaban los británicos y los escoceses, sino que esta zona era habitualmente atacada por los vikingos. El castillo se construyó en 1550, alrededor de la época en la que el Monasterio de Lindisfarne se dejó de usar, y las piedras de ese monasterio fueron usadas como material de construcción. Era pequeño para los estándares de la época, y se parecía más a un fuerte. El castillo se asienta en la parte más alta de la isla, en una piedra llamada Beblowe.

La posición de Lindisfarne en el Mar del Norte le hacía vulnerable a ataques de los escoceses y los hombres del norte, y para la época Tudor quedó claro que se necesitaba un fortificación más resistente. Esto resultó en la creación de la fortaleza en Beblowe Grag, que entre 1570 y 1572 formaron la base del castillo actual. Tras la disolución del Monasterio realizada por Enrique VIII, sus tropas usaron los restos como almacén naval. Posteriormente, Isabel I llevó a cabo obras en el castillo fortaleciéndolo y suministrándole armas, debido a los desarrollos que se habían hecho en materia de artillería. Cuando Jacobo I llegó al poder, se unieron los tronos escocés y británico, y la necesidad del castillo decayó. Aún en ese momento el castillo servía de resguardo a Berwick y protegía el pequeño puerto de Lindisfarne.

En el siglo XVIII el castillo fue brevemente ocupado por rebeldes jacobitas, pero fue recuperado rápidamente por soldados de Berwick que metieron en prisión a los rebeldes; excavaron su escapatoria y se escondieron durante nueve días en el cercano Castillo de Bamburgh antes de completar su huida.En los años posteriores se usó como punto guarda costas y se convirtió en una atracción turística. Charles Rennie Mackintosh hizo un sketch de la antigua fortaleza en 1901.

En 1901, pasó a ser propiedad de Edgard Hudson, un magnate de la publicidad y propietario de la revista Country Life. El castillo fue redecorado siguiendo un estilo de Arts and Crafts por Edwin Lutyens. Se dice que Hudson y el arquitecto pasaron por el castillo mientras hacían turismo por Northumberland y treparon por el muro para explorar el interior.

Los jardines vallados, que habían servido como suministro de verduras a los guerreros, fue diseñado por la vieja amiga y colaboradora de Lutyen, Gertrude Jekyll entre 1906 y 1912. Están a cierta distancia del castillo. Entre 2002 y 2006 se restauró el plan original de plantación ideado por Jekyll, que se mantiene en la Colección de Coral de la Universidad de California, Berkeley. El castillo y los jardines llevan bajo cuidado del National Trust desde 1994 y están abiertos al público.

Lutyens usó embarcaciones en desuso (buses arenque) como cobertizos. En 2005, dos de las embarcaciones fueron destruidas por un incendio intencionado. Fueron reemplazados en 2006 y el tercer bote está siendo restaurado por el Nacional Trust.

El arquitecto español Enric Miralles usó de inspiración para la construcción del edificio del Parlamento de Escocia en Edimburgo, los actualizados buses de arenque.

Lugares: Santillana del Mar

La villa tiene su origen en la Alta Edad Media, alrededor de la abadía de Santa Juliana. Se han recuperado huesos humanos medievales en la necrópolis de esta localidad. La fecha de fundación del monasterio no se conoce. Legendariamente se atribuye a unos monjes del siglo VIII o IX el que se llevaran las reliquias de Santa Juliana de Bitinia, martirizada en Turquía, a este lugar, levantando un cenobio en un lugar llamado Planes. Actualmente se asocia la fundación del monasterio con la corriente repobladora impulsada por los sucesores de Alfonso I. A partir del año 980 el monasterio estaba consolidado, gracias a las continuas donaciones de los fieles y a ser lugar de paso de un ramal del Camino de Santiago. Fue estableciendo un dominio territorial y jurisdiccional, especialmente en la zona conocida como Merindad de las Asturias de Santillana, de la que casi con toda seguridad era capital. Dicha merindad era una de las que entonces formaban el reino de Castilla. Un documento de entonces dice de la villa que:

...se gobierna por ella todo este País desde el Aya de Oton, hasta la Corba de Nogales, a distancia de dos leguas de Aguilar acia Castilla, y por el occidente hasta Puerto de Santiuste en los confines de las Asturias de Oviedo, término que comprende 23 leguas de longitud y 18 de latitud, y en ella la villa de Santander y lugares a ella adyacentes.

                                                                                                 -Documento no fechado. 




En 1045 Fernando I le otorgó un fuero, por lo que la abadía pasó probablemente a ser colegiata. Desde entonces recibió sucesivos privilegios y donaciones de los reyes de Castilla. A partir de 1175 se configura una organización con abad y cabildo. Gracias al apoyo de la nobleza, consiguió convertirse en la abadía más importante de la Cantabria medieval. En 1209 Alfonso VIII le concedió un nuevo fuero, dándole estatuo de villa a la localidad. El monasterio ya era colegiata, hecho presumiblemente comprobable en la documentación posterior a 1107, con lo que Santillana que pasó a ser la capital de las Asturias de Santillana, siendo el abad su señor.

Durante el siglo XIII la abadía de Santa Juliana decayó al convertirse en dependiente de la diócesis de Burgos, pero comenzó el desarrollo urbano de la villa, organizado en torno a la Plaza Mayor o del Mercado (hoy plaza de Ramón Pelayo) y la Torre del Merino. Como expresión del poder civil, durante los siglos XIV y XV se construyeron algunos de los mayores palacios y torres de la villa. En 1445 el rey Juan II dio el señorío de la villa al primer Marqués de Santillana y a sus sucesores, los Duques del Infantado (miembros de la familia de Mendoza), creándose así el Marquesado de Santillana. La pérdida de la condición de realengo supuso dejar de ser capital de corregimiento, iniciándose la decadencia de la villa.

Durante la Edad Moderna las Asturias de Santillana quedan integradas en la jurisdicción del Corregimiento de las Cuatro Villas, ámbito liderado entonces por Laredo. En 1509 el abad reconoció al III marqués de Santillana, pero sólo tras violentos enfrentamientos militares, en un intento por recuperar el poder religioso sobre la villa. El desarrollo urbano y económico de la villa se estanca durante el siglo XVI al no participar Santillana en el Pleito de los Valles, importante en la historia de las instituciones que dieron lugar a Cantabria. A causa de ello Santillana quedó administrativamente marginada; no obstante, volvió a resurgir en el XVII gracias a la riqueza ligada a su participación en la expansión española en Europa y América.

A finales del XVI y durante el XVII se construyeron la mayoría de las casas que se conservan hoy en día en Santillana del Mar, configurándose su núcleo tal y como existe hoy en día. Casi todas ellas siguen la misma tipología, con dos plantas, un espacio abierto delantero y uno trasero más grande dedicado originalmente a corral, solanas o balcones de forja o de madera, y blasones nobiliares, abundantes en la villa. Santillana es por tanto esencialmente barroca, aunque su proceso de urbanización sigue siendo desconocido.

Fuera del casco quedaban los complejos edificatorios de las órdenes religiosas edificados entonces. Éstos fueron el convento de Regina Coeli de los dominicos, el de San Ildefonso de las dominicas, la Hospedería de Peregrinos y Transeúntes, el Hospital de la Misericordia y el Hospital de San Lázaro de Mortera. A finales del siglo XVII la colegiata de Santa Juliana compitió con la de los Cuerpos Santos (en Santander) por obtener la titularidad catedralicia.

A comienzos del siglo XIX Santillana, como otros pueblos del norte de España, se enorgullecía de estar llena de linajes hidalgos, aunque como reza el tópico, sus apellidos no suponían riqueza intrínseca. Al ser mayoría, se supone que existía una tolerancia hacia el trabajo, a pesar de que los nobles tenían prohibido trabajar con las manos, por lo que si no lo hacían se veían obligados a emigrar o a vivir en la pobreza. Fueron estos hidalgos los que coparon los puestos administrativos y la representación de la villa en organismos superiores. También eran quienes poseían las tierras, teniendo la mayoría de los campesinos que arrendarlas o trabajar para ellos.

En 1833 se constituyó el ayuntamiendo de Santillana, que también tuvo partido judicial propio hasta 1840, fecha en que parte pasó al partido de Torrelavega y otra parte al de San Vicente de la Barquera. A pesar de la decandencia de Santillana comenzó a generarse un turismo selectivo debido a que diversos políticos, escritores y viajeros leídos escribieron en aquella época sobre la villa.

En 1879 se descubrió la cueva de Altamira, una de las joyas del arte rupestre a nivel mundial. El descubrimiento de la cueva atrajo a un gran número de estudiosos e intelectuales, quienes crearon en Santillana una serie de asociaciones artísticas y de vanguardia, de las cuales la más importante fue la Escuela de Altamira, fundada en 1948, que participó en la recuperación de las vanguardias artísticas en España y donde se dieron cita personajes de la talla de Rosales, Vivanco, Ángel Ferrant, Llorente Artigas y Lafuente Ferrari.

A partir de 1849, a causa una epidemia de cólera en el País Vasco, el turismo aristocrático español arraigó con fuerza en la antigua provincia de Santander. Fue entonces cuando Santillana del Mar pasó a ser un destino de moda. El pensamiento romántico y el deseo de conservar la villa hicieron que en 1889 fuera declarada en su conjunto monumento histórico-artístico.13 En 1927, a instancias del conde de Güell, comenzaron las primeras restauraciones.

Lugares: La fortaleza de Königstein

Volvemos con una de mis secciones favoritas, esta vez con la fortaleza de Königstein (en alemán Festung Königstein), a veces apodada la "Bastilla sajona". Es una fortificación situada en lo alto de una montaña en la región de la Suiza Sajona, cerca del pueblo de Königstein, Alemania. Fue usada durante siglos como una prisión y en la actualidad es una de las atracciones turísticas más importantes de Sajonia, recibiendo cerca de 700.000 visitantes al año.

Está construida en una explanada de 9,5 hectáreas en lo alto de una montaña a 240 m sobre el nivel del río Elba. La muralla tiene 1.800 m de perímetro y hasta 42 m de alto, y está hecha con piedra arenisca. En el centro del recinto hay un pozo de 152,5 m de profundidad, el segundo más profundo de Europa. La primera referencia al castillo de Königstein data de 1241.

Lugares: Colmar (Francia)

Capital del departamento del Alto Rin, dentro de la región de la Alsacia, este encantador pueblecito es uno de los más bonitos de Francia. Debido a su cercanía con la frontera alemana, muchos de los edificios del casco históricos se hicieron siguiendo un estilo gótico alemán que hoy es su mayor seña de identidad. Visitar Colmar especialmente en Navidad, hace que te traslades a un cuento de fantasía y color.
Historia de Colmar:
Los orígenes de Colmar se remontan a la prehistoria, cinco mil años antes de Cristo, se tenía constancia de asentamientos en esta zona a orillas del río Rin. Los romanos y los germanos lucharon duramente por estas tierras ya en nuestra era, pero finalmente fueron los francos quienes ocuparon el territorio en el siglo V.

Bajo el mandato de los carolingios, Colmar se desarrolla al comienzo de la Edad Media, hasta alcanzar el estatus de Ciudad Imperial en 1266. La región de la Alsacia se creó en 1342 por orden de Carlos IV, pasando Colmar a formar parte de ella en 1354.
A comienzos de la Edad Moderna, choca la Reforma Luterana proveniente de Alemania con el cristianismo imperante en la región, aunque consiguieron aguantar medio siglo más que ciudades vecinas como Estrasburgo, finamente el luteranismo fue introducido en Colmar en 1575. El final de la Edad Moderna fue convulso en la ciudad, vivieron la Guerra de los Treinta Años y la Guerra Holandesa, esta última acabó poniendo a la ciudad bajo el protectorado del rey de Francia.



La peor contienda vivida en Colmar fue la Guerra Franco-Prusiana que comenzó en 1870, gran parte del patrimonio histórico de las ciudades de la región fue destruido durante los bombardeos. Con el Tratado de Frankfurt firmado en 1871, Francia cedió el control de la Alsacia a Alemania, dando por finalizada la guerra.
Después de la Primera Guerra Mundial, Francia recuperó el control de Colmar y toda la región, durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes ocuparon la zona, pero legalmente la Alsacia siguió perteneciendo a los franceses. El 2 de febrero de 1945, Colmar fue la última ciudad alsaciana en ser liberada del control nazi.
Actualmente es una ciudad que vive principalmente del turismo, sus pintorescas calles y el famoso Museo Unterlinden que es uno de los más visitados de Francia, hacen que sea el destino elegido por millones de turistas cada año.
Qué ver en Colmar:
Entre los lugares más pintorescos que se pueden visitar en Colmar se encuentra la Pequeña Venecia, un barrio de casitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla del río Launch. La mejor forma de recorrerlo, un tranquilo paseo en barca.
Otro barrio imprescindible de Colmar es el Distrito de la Pescadería, llamado así porque aquí se instalaron los pescadores de la ciudad. Sus casitas de colores con un entramado típico de madera, es de lo más pintoresco que podemos ver.
Para terminar con los barrios, tenemos el Distrito del Curtidor, como en el caso de los pescadores, lleva ese nombre por el oficio de las personas que se instalaron en este barrio. Estas casas destacan especialmente por su entramado de madera, en este caso siempre sobre fondo de color blanco.
Además de los barrios, entre los lugares de interés encontramos numerosos edificios con una arquitectura tradicional que los hacen especiales:
-Casa Pfister, es el primer ejemplo de arquitectura renacentista en la ciudad, fue construida en la primera mitad del siglo XVI por el sombrerero Ludwig Scherer, por sus impresionantes frescos está considerada la casa más bonita de Colmar.
-Casa Koifhus, este edificio construido a mediados del siglo XV, albergaba la antigua aduana de la ciudad, siendo el mayor edificio civil de Colmar en aquella época.
-Casa de las Cabezas, una edificio de principios del siglo XVII que debe su nombre a las 106 cabezas que decoran su fachada, coronado la casa se encuentra la estatua de un tonelero que fue añadida en 1902, cuando se instaló aquí la compañía de vino Exchange.
-Casa de la Policías, este edificio que adorna la céntrica Plaza de la Catedral, comenzó siendo el ayuntamiento de la ciudad y más tarde el puesto de guardia de la policía. Fue construida sobre las ruinas de la Iglesia de San Martín, de la que hoy sólo se conserva una cripta declarada Monumento Histórico.
-Casa Adolfo, otro edificio mítico de la Plaza de la Catedral, fue construida a mediados del siglo XIV, por lo que se considera la casa más antigua de Colmar, su fachada de estilo gótico alemán fue declarada Monumento Histórico.
En otro apartado tenemos los edificios de carácter civil, podemos ver gran cantidad de construcciones religiosas que destacan en las pintorescas calles de Colmar:
-Colegiata de San Martín, es el mayor edificio religioso de la ciudad y una de las mayores iglesias góticas de la región.
-Iglesia de San Mateo, fue construida en el siglo XIII por los franciscanos, pero con la Reforma Luterana de finales del siglo XVI, la iglesia pasó a manos de los protestantes. Gracias a su impresionante acústica, aquí se celebra cada año el Festival Internacional de Música de Colmar.
-Convento de los Dominicos, la parte más antigua del edificio es el claustro que data del siglo XIII, después de la Primera Guerra Mundial pasó a ser la Biblioteca Municipal, albergando más de 1.200 manuscritos, el más antiguo del siglo VIII.
Algo que no podemos olvidar en nuestra visita a Colmar, es hacer un recorrido nocturno por las calles de la ciudad. Dentro del programa la Magia de las Luces, se ha diseñado un entramado de luces que decoran y hacen todavía más destacable si cabe, la belleza de este lugar.

El castillo de Hunyad.

El Castillo de Hunyad (en idioma rumano; Castelul Huniazilor o Castelul Corvineştilor, en idioma húngaro; Vajdahunyad vára) es un castillo en el distrito de Hunedoara, de la región de Transilvania, en Rumania.
Hasta 1541 perteneció al Reino de Hungría y después al Principado de Transilvania. Después de la Primera Guerra Mundial, Transilvania se unió con Rumania.Hunyadi fue la que detuvo a los turcos en Belgrado, en su invasión a Europa a través de los Balcanes después de la conquista de Constantinopla en 1456. Por decisión del Vaticano aún hoy redoblan las campanas de las iglesias católicas al mediodía, en honor a ese victoria. Monumentul Castillo Corvin tiene un encanto especial debido a los estilos de construcción diferentes, la presencia de innovaciones en el ejército, y la vida tumultuosa ese patio animado por más de 400 años. Este edificio sufrió muchos cambios durante el transcurso del tiempo se convirtió en un punto de Iancu casa suntuosa strategic. Castelul no sólo dispone de 42 habitaciones, dos terrazas, dos puentes y un área construida de 7000 metros cuadrados.
El acceso al castillo se encuentra sobre un puente de madera, apoyado sobre cuatro enormes pilares de piedra, colocadas en Zlasti cauce, dejando husanilor corte y la vivienda del lugar de la estatua de San Juan Nepomuceno, patrón de cruce de puentes sobre el agua. Desde aquí se puede admirar la torre de la puerta nueva, forma rectangular, que impresiona por su masividad. También aquí se llega fácilmente en el castillo de prisión, que mantiene una gran puerta de madera que dice que fue "conducido" por un tiempo hasta Vlad Tepes. En el lado izquierdo, justo fuera de la parte trasera torre de la puerta, Matthias piso Loggia es que la pintura al fresco todavía sólo secular del Renacimiento y de la Cámara de Oro, que alberga la exposición "Objetos en el Museo Colecciones Corvin Castillo de Hunedoara ".
En el primer nivel de la torre se volvió a llevar baño de mujeres donde se puede ver un conjunto de muebles que pertenecen al siglo XIX, estilo eléctrico, compuesto por un armario servicio de mesa,. Cruzando la escalera de caracol dar el Salón Dieta construido en estilo gótico tardío. Salida, escalera de piedra conduce a la primera planta Capistrano Tower. El lado derecho puede subir a la segunda planta del palacio meridional en habitaciones utilizadas en el siglo XVIII como oficinas para la administración de Iron Mountain Mine Rusca Compensación. En el patio, cerca de la fuente, se puede visitar terraza artillería, ligeramente modificado en el siglo XIX, donde una impresionante vista se abre para vaciar lleva nórdico palacio, la capilla y la fuente del patio.

El objetivo último, Knights Hall, uno de los lugares más interesantes de la Transilvania del siglo XV secular, es el lado oeste de la planta baja del castillo palacio Gran se divide en dos secciones por una hilera de columnas octogonales. La funcionalidad de esta habitación era el comedor o sala ocasiones festivas y reuniones para los nobles, el modelo alemán.
Puede ser intencional, dicen los mismos historiadores que afirman gobernante rumano inocencia, el juicio de la Sala de dieta, pero era muy difícil reunir a todos los miembros de la Dieta en Hunedoara y además, incluso si estaban cerca, tenían filas nobles suficiente para que puedan juzgar el tamaño de un príncipe Vlad Tepes. Interesante es la suposición de que Vlad Tepes, aterrorizada de que pudiera ser juzgado en la dieta de habitaciones, un poco asustada. Todo lo que puedo, porque, a través de la mazmorra, se llamaba así coaselor hoyo. Una vez más para entrar en el reino de registro leyendas que los responsables fueron juzgados en la dieta de habitación y después de la sentencia, que solía ser una ejecución, fueron citados a la corte. La forma de los miembros del jurado, un paso inevitable giraba en torno a una caída convicto losa y con un gemido largo y desgarrador de unos 8-10 metros de coaselor agujero donde un sistema mecánico basado en poleas, poner en movimiento coasele que revienta de condenados a muerte. Otro lugar de miedo se llamaba así foso de los leones. Había leones, pero eran osos o lobos hambrientos dispuestos a romper los enviados a la muerte. Lo extraño es que los animales pozos está justo debajo de la ventana del baño de mujeres para erradicar maza Torre en el caballero de la armadura pegado en la parte superior de la torre.
Se cree que es el lugar en el que Vlad III de Valaquia (mejor conocido como Drácula) estuvo preso durante 7 años después de haber sido depuesto en 1462.
El castillo es una reliquia de la dinastía Hunyadi. En el siglo XV, el castillo fue entregado a Juan Hunyadi por parte de Segismundo, rey de Hungría y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El castillo fue restaurado entre 1446-53 por Juan Hunyadi. Está construido en un estilo gótico, pero también posee elementos barrocos y renacentistas. Destacan sus fuertes torres defensivas y su jardín central. Fue construido sobre las ruinas de una antigua fortificación, en el río Zlasti. El castillo es de dimensiones considerables, con altas cubiertas de colores y elementos adornados con piedra labrada.

El Cafe & Grill: Biohazard

En Japón, eso de los cafés temáticos es algo importante, y el “Biohazard: Cafe & Grill” no es la excepción. Este establecimiento se basa en toda la estética de los juegos originales de la serie para servir exquisitos platillos mientras su distinguida clientela disfruta de los detalles inspirados en “Resident Evil”.
“Biohazard”, como se le conoce a “Resident Evil” en Japón, ha inspirado incontables películas, cortometrajes, animaciones, cosplays, spin-offs, cómics, mangas, entre otras cosas; sin embargo, nada como este restaurante, ubicado en el barrio de Shibuya, Tokio, que, además de servir sabrosos cortes de carne y embriagadoras bebidas de diseñador, entretiene a sus clientes con shows inspirados en la serie de survival horror.
Según su dueño, fan incondicional de la serie, el “Biohazard: Cafe & Grill” se inspira en las oficinas centrales del Departamento de Policía de Raccoon City, por lo que cada elemento del lugar obedece a la lógica de la serie.
En la pared hay armas (con las que puedes jugar) que cualquier veterano de “Resident Evil” reconocería. Los nombres de los platillos recuerdan a los mejores momentos de la serie y cada cierto tiempo, las camareras montan un show donde un Tyrant  de tamaño real es el protagonista.
Todo el personal del restaurante porta orgulloso el uniforme de las fuerzas especiales del departamento de policía de Raccoon City, S.T.A.R.S. La atención al detalle del “Biohazard: Cafe & Grill” va desde la decoración hasta los nombres de los platillos.

Según su alegre dueño, el reto era crear un restaurante donde sus clientes se sintieran cómodos de comer en un lugar regularmente asociado con zombis, criaturas que por lo regular quitan el apetito.

Lugares: Kolpino, Rusia.